转自公众号潮流先锋，作者X.J  Virgil Abloh于LV的首个系列已在近日的巴黎时装周上正式发布，而本人今早起床的第一件事便是打开VPN，因为好奇心迫使我想知道外网的媒体们又是如何评价这一场大秀。  未曾料到，事情的结果有点出其不意，外网大都以“Virgil 哭了，Kanye West也落泪了”这种极具中国地域特色的标题来统领全篇。这种无意的 “喧宾夺主”，是不是又意味着什么？  的确，在这场大秀谢幕时，Virgil Abloh走到Kanye West身边相拥并喜极而泣，而在一旁的村上隆用那无处安放的小手拍打着肚皮，以表示对Virgil的支持。虽然，我们并不知道这样感人肺腑的场景，对Virgil来说代表着什么？但可以清楚一点的是，他承受的压力是有目共睹的。  从今年 3 月份宣布Virgil成为Louis Vuitton男装艺术总监，到最后发布19春夏系列，只有3个月不到的时间给他做准备，同时他还要处理自家品牌Off-White ，还有你也别忘了与Nike合作也在这几个月的日程里。  最重要的是，从来没有进入过时装学校正式学习的他，是靠着街头的身份混进Louis Vuitton的，所以这场首秀，自然而然是吸引了全世界的瞩目。 好了，背景已说完，不管客观条件怎么样，毕竟这都是Virgil自己的选择，我们还是看看这场比世界杯还热的大秀，到底符合了大家的期待吗? 这场大秀，至少在形式上是值得肯定的 有言在先，在下可并没有直接否定 Virgil 这一次的表现，毕竟设计归设计，如何在现场挑动观众的情绪也是非常重要的一环，而这也是现在的时装周为数不多的魅力所在。  Louis Vuitton 2019春夏系列发布会举办地点是在巴黎皇家宫殿花园。在花园的正中央打造了一道200米长的渐变彩虹 Runway， 另外现场还邀请了700名设计学院的学生身穿不同颜色的特制“NOT HOME”T-Shirt ，与渐变彩虹T台相呼应。  除此之外，Virgil作为当下最为知名的设计师，也吸引了像Kanye West、Travis Scott、KAWS、陈冠希等知名Icon到场支持。 不过，此次 Runway之所以用渐变彩虹的形式来呈现，主要是为配合此次发布的新系列。白色、棕色、薄荷绿、大红、迷彩、扎染、花卉组成了这次系列设计最主要的视觉体验。     Virgil当时在LV的总部接受采访时就说道：“白光打到棱镜上，可以折射出不同的颜色。”而这些色彩被他理解成，所有的民族和所有的身份以及所有的世代。其实这也是在强调，现在的Louis Vuitton不再是少数人才能拥有，他们希望更多的年轻人去关注这个奢侈品牌。  当然这样的想法，其实在之前Virgil与Vogue的Sarah Mower谈话中便有迹可循，他提到：“奠定基础，才是这一季度的最重要的部分，我想和一代人进行对话，同时也希望年轻一代的人进来，并让他们知道，我们也会听取你的意见。”  只能说，用这样的理念和方式去打造Virgil在LV的首个系列和秀场，其实是最为讨巧和最为明智的方式了。 早在Kim Jones时期的Louis Vuitton ，通过设计和合作，就已经看得出来有往街头潮流靠拢的趋势，而真正让Louis Vuitton走向街头，并形成分水岭的还得是Virgil的入主，严格意义来说是Virgil发布2019春夏系列以后。  但如何在他的首个系列，让大家“心安理得”去接受Louis Vuitton这样的转变，才是关键。所以，也不难理解这次的系列为何是这样的主题了。 另外，新一季度的系列虽然在设计上与过往有很大的区别，但是Vilgil好像并没有完全掩盖以往设计师留下来的“光辉”。  我们都知道，“旅行”一直以来都是Louis Vuitton的DNA ，像之前的Kim Jones因为早年在非洲生活过一段时间，他就常常以 “旅行” 为灵感打造出新一季的系列。  ▲ Kim Jones在Louis Vuitton时的谢幕之作，就有着“旅行”的含义 而在这一次的秀场上，Virgil将每个模特的身份以及父母的出生地做了一张世界地图放在每个嘉宾的座位上，这是他从模特的角度去考虑：“让大家知道每一个模特是谁，他们又在做些什么，给他们一个身份，不再是匿名的身体。”  这样的说法，的确是向现在个性强烈的青年人示好。而且所谓的“旅行”本身就意味深远，这一含义的背后其实也象征着Virgil本人的新起点和新征程。 所以，这次的设计真的很重要吗？ 我深深记得，当Louis Vuitton宣布Virgil成为男装艺术总监时，大家都在猜测Virgil会不会把他那一套在Off White的风格移植到Louis Vuitton身上。可事实上，你们都想错了。  没有所谓的 “工业书说明”，也没有所谓的黑白斑马线，反正Off White上所体现的图像设计语言，在Louis Vuitton上你是根本找不到的。  “我不称自己为设计师，也不想称自己为图像设计者。我不会拒绝任何一方给我的标签，但也不想把自己放在底座上。我现在不打算做更多的东西。我想在一个新时代去定义艺术总监的头衔。”——Virgil Abloh 至少从这来看，Virgil也一直在想打破世人对他固有的印象。  不过话是这么说，但这一季系列的设计真的称不上是出彩，当然也不至于令你失望。其实这也不怪Virgil本人，因为整个系列奠定的主题和基调就决定了他不应该做出太“先锋”的东西。  在上文中就提到，Virgil把这次的系列定义成往后的“基础”，希望从这一系列开始让更多的年轻人去关注这个品牌。其实言下之意就是“我设计的这一季系列都是当下年轻人最喜欢的元素，还不赶紧过来看看？”。  像这一次的Oversized、迷彩、扎染、花卉、薄荷绿、镭射、PVC 等元素，哪一个不是当下的潮流趋势？包括现在热议的LV Skate球鞋、墨镜，以及立体感十足的机能马甲、多袋腰包，都是为了迎合年轻一代的审美而推出的。     说一句实在话，要不是它顶着Louis Vuitton的名头，这一季系列放在其他品牌其实都称不算亮眼。但还是那一句话，这一季系列的设计真的已经不那么重要了。 更重要的是，Virgil以Louis Vuitton男装艺术总监的名义站在了巴黎时装周上，也成功将Louis Vuitton那道不可逾越的高墙推翻，这才是这次秀展的最大意义。 当然，这场秀背后的意义不止我这么认为，Fear of God主理人Jerry Lorenzo在自己的Instagram说了一句意味深长的话：“Walls are coming down。”（墙正在崩塌）。 曾经，遥不可及的“上层建筑”如今俯下身子，低下姿态与大众青年接触，是的，这的确算是一个里程碑。 但无论如何，我也不会为这件事情叫好。因为市场就是一座天平秤，你选择了这头，必然会丢弃另一头。我支持Virgil Abloh，但我并不赞同Louis Vuitton的做法，它选择了年轻市场，必然就等于是放弃了曾经的受众群体，也就等于是放弃了Louis Vuitton最为核心的文化。 虽然不是人人都买得起它，但这样的Louis Vuitton ，你们真的愿意接受？ 本站文章部分内容转载自互联网，供读者交流和学习，如有涉及作者版权问题请及时与我们联系，以便更正或删除。感谢所有提供信息材料的网站，并欢迎各类媒体与我们进行文章共享合作。
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